Vangarde Temp Thgeorie concetto della vigilanza

Dopo aver progetta l'arte per anni e anni, probabilmente tende a fare qualcosa di più. L'artista francese Vangarde si è spostato un passo avanti nel mondo delle arti, e ha iniziato la progettazione e la creazione di orologi da polso. La sua prima creazione è il Tempo Theorie, un orologio che evidenzia e comprende un amalgama di forme, la mobilità, potenza ed eleganza.
L'orologio sembra davvero techie e complicato, ma questa sarà la fine e il principio delle future creazioni relative al tempo di Vangarde. meccanismo di movimento L'orologio è chiamato il Calibro V1 ed è incrostato con 29 gioielli. Lo scheletro di base dell'orologio è quasi completamente visibile, mentre i complicati meccanismi vengono mostrati in modo bello, offrendo un senso di complessità, arte squisita e il modo in cui funziona, per i curiosi.
Il meccanismo si basa sul progetto di modello di Valjoux 7750, ma una versione evoluta di esso, che comprende 29 gemme, una molla Nivaflex NM, Glucydur Bilancia e Anachron spirale. Con una riserva di potenza che può raggiungere 48 ore, l'orologio è adatto sia per gli uomini d'affari e gli sportivi.
Ogni pezzo di orologio è stato progettato e realizzato in modo tale che cattura l'occhio. La cassa è in acciaio zincato, con eleganti, a spillo corone artigianali ai lati. Sul quadrante, si può osservare qualcosa di veramente unico: nero rutenio-trattati rivestimento. Su di essa, ci sono i numeri minute, da 5 a intervalli di 5 minuti, in bianco.
Lo scheletro del segnatempo è montato all'interno dell'anello, che comprende un mix di funzioni e meccanismi per visualizzare più quadranti, con date, ore e il livello di riserva di carica. Il tempo è davvero speciale per leggere, perché i tre mani alluminio sono bella fattura e sembrano fondersi nel design dell'orologio.
Il gadget, a causa dei fatti che è sia difficile per le imbarcazioni e prezioso, sarà effettuato solo in 88 unità, ciascuno dei quali è attentamente numerato sul retro-caso, che è anche ricoperta di cristalli. Questo orologio è un'occasione unica per allargare la vostra collezione Vangarde con un elegante, lo stato del pezzo d'arte.

Porsche Design ChronoTimer Serie 1 collezione di orologi

Con la serie cronometro 1, Porsche Design presenta la sua prima collezione completa che detiene ancora cara ai principi stabiliti dal Professor Ferdinand Porsche.
Continuando la tradizione di Porsche Design con funzionalità pura del nuovo ChronoTimer 1 prende disegni dal cronografo leggendario 1 dal 1972 e il cronografo in titanio dal 1980 con il suo nero opaco e titanio finitura.


Tutti i casi della collezione sono 42 mm di diametro (come l'originale Porsche Design Chronograph I, primo uscito nel 1972) e sono anche in titanio. Il materiale leggero ma robusto-sperimentato dalla Titanium Chronograph nel 1980 e adottato da molti da allora. Le cornici sul ChronoTimer saranno disponibili in titanio satinato, nero PVD in titanio, e per la prima volta da Porsche Design disponibile in oro rosa 18 carati.


I quadranti sono disponibili in tre diverse versioni in nero, carbonio o un bel blu profondo dando ad ogni pezzo un aspetto unico, ma mantenendo l'estetica dell'originale da via del ritorno in tempi passati.


Cinghie sulla nuova collezione aggiungono una buona dimensione supplementare con una scelta di titanio, cuoio, gomma e tessuto ad alta Tec, che aggiunge un tocco personale ad ogni singolo di riferimento.
Il movimento in tutti gli orologi è il collaudato ETA Valjoux 7750 (che è stato utilizzato anche come motore degli orologi primi anni '70 precursore), un calibro cronografo integrato con riserva di carica di 48 ore e l'indicazione della data a ore 3 , tre cronografo sub-quadranti compongono il resto del quadrante con minuti a ore 12, ore a 06:00 e secondi in esecuzione a 9. un caso di vetro zaffiro nero tinto permette di nuovo la vista del movimento, compresa la sua tipicamente in stile rotore Porsche design.

resistant fino a 5 bar di acqua che lo rende ideale per l'utilizzo in tutti, ma ambienti più difficili.
I prezzi vanno da $ 4450 - $ 7950 con la raccolta in commercio nei negozi a partire da luglio.

Conclusione
Guardando indietro al passato non è sempre una buona cosa, ma Porsche Design hanno preso a parti migliori del loro passato e aggiornato perfettamente con l'aggiunta di molte varianti lunetta e cinghia e sono di essere applaudito per la loro prima collezione completa. Questa è una Porsche Design non guarda a trascurare. Per maggiori informazioni, si prega di visitare il sito porsche-design.com

Rolex Yacht-Master II in acciaio inossidabile (Rif. 116680)

Il Rolex Yacht-Master II in acciaio inox è stato rilasciato lo scorso anno al Baselworld e fu uno dei lanci più popolari di Rolex nel 2013. Lo Yacht-Master II è stato introdotto nel 2007, ma era disponibile solo in oro e bicolore (Rolesium - un termine) versioni Rolex. Questo fino a quando questo modello (Rif. 116680) del cronografo regata-conto alla rovescia è stato rilasciato in una cassa in acciaio 904L con un blu inserto Cerachrom lunetta.

Rolex Yacht-Master II in acciaio inossidabile (Rif. 116680)

Rolex Yacht-Master II (Rif 116680.) - Dial

La funzione di conto alla rovescia di regata è la caratteristica fondamentale del Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master II ed è una complicazione appositamente sviluppato da Rolex. Questa complicazione ha un timer programmabile che il conto alla rovescia di dieci minuti, questo meccanismo di conto alla rovescia è stato principalmente per regate e fa parte del movimento cronografo Rolex 4161. Questo movimento ha preso 35.000 ore (quasi 4 anni) per la produzione e si compone di 360 pezzi. Il meccanismo di conto alla rovescia è costruito utilizzando una ruota colonna che si estende attraverso la piastra principale e una frizione verticale.

La funzione di conto alla rovescia è programmabile fino a dieci minuti e comprende i mondi prima "memoria" meccanico in modo che possa essere ripristinato allo stesso periodo di tempo di conto alla rovescia usato precedentemente. La programmazione del conto alla rovescia è fatto facilmente attraverso l'uso della lunetta girevole 'Ring Command', un sistema di Rolex sviluppato che collega la ghiera per il movimento. Lo Yacht-Master II è stato uno dei primi orologi al mondo che combinano funzionalità tra la lunetta e il movimento. La funzione di conto alla rovescia può anche essere bloccato e sbloccato ruotando la ghiera di 90 gradi.

Rolex Yacht-Master II (Rif 116680.) - Dial

Se è stato avviato il conto alla rovescia o troppo presto o troppo tardi, allora può essere sincronizzato al volo. Questo viene fatto premendo il pulsante di avvio / arresto (che si trova in posizione ore 2), e poi premere il pulsante di reset, che si trova in posizione ore 4, il conto alla rovescia lancetta dei minuti poi ri-posizioni itsself al minuto più vicino mentre i secondi rovescia mano ritorna 0. Questa è una caratteristica importante perché il momento di inizio di una regata è cruciale.

Rolex Yacht-Master II (Rif 116680.) - Caso

Il caso Oyster impermeabile a 100 metri è di 44 mm di diametro e molto più grandi rispetto ai 40 mm dello Yacht-Master originale, ed è eccezionalmente grande orologio per Rolex. La carrure è costruito da un solido blocco di acciaio 904L particolarmente resistente alla corrosione e la causa è scanalata ed ermeticamente avvitato utilizzando uno strumento proprietario utilizzato esclusivamente da orologiai Rolex. Equipaggiata con il sistema a tripla impermeabilizzazione brevettato Triplock la corona di carica a vite è protetta da una guardia corona incorporato nella cassa centrale.

Rolex Yacht-Master II (Rif 116680.) - Caso

Caratterizzato da un inserto Cerachrom che è fatto di ceramica extra-dura resistente alla corrosione, la lunetta girevole bidirezionale Ring Command ha inciso numeri e scritta (Yacht-Master II) rivestiti in platino. Il cristallo è fatta di zaffiro antigraffio.

Rolex Yacht-Master II (Rif 116680.) - Movimento

Il Rolex Yacht-Master II è alimentato da l'in-house Rolex calibro automatico 4161, che è un movimento cronografo con ruota a colonne che è stato COSC certificato come cronometro. Al cuore dell'orologio dell'oscillatore presenta uno dei sviluppi esclusivi di Rolex: la spirale Parachrom. A differenza di spirali oscillatore convenzionali che sono fatti di leghe ferromagnetiche che li rende sensibili ai campi magnetici e agli urti, la spirale Parachrom è realizzato in una lega paramagnetica che lo rende influenzato dai campi magnetici e fino a 10 volte più resistente agli urti. Questo a sua volta rende l'orologio più accurato. Il movimento ha anche una riserva di carica di 72 ore per quando l'orologio è inattivo.

Movimento Rolex Yacht-Master II - Calibro 4161

Rolex Yacht-Master II (Rif 116680.) - Conclusione e prezzi

Progettato per soddisfare le esigenze dei velisti professionisti dell'edizione acciaio inox Yacht-Master II fornisce un non-preziosa versione in metallo di benvenuto che potrebbe essere visto come un'opzione più resistente e meno costoso. Personalmente trovo la combinazione di colori più gradita attualmente disponibili, la sua è disponibile anche in Everose (Rif. 116681), oro giallo (Rif. 116688) e in oro bianco e platino (Rif. 116689).

Viene montato su un solido legame, in acciaio bracciale Oyster con chiusura di sicurezza Oysterlock segno distintivo di Rolex per evitare aperture accidentali ed il sistema di comfort-estensione Easylink Rolex brevettato che permette a chi lo indossa di aumentare facilmente la lunghezza del bracciale di circa cinque millimetri. Il prezzo dello Yacht-Master II in acciaio inossidabile è di circa $ 18.500.

APPROFONDIMENTO: L'Hublot Big Bang

Ha l'età sbiadito gloria del Big Bang, o è più forte che mai?

La maggior parte delle recensioni che facciamo qui sono i nuovi modelli - la versione più recente. Non oggi. Oggi sto prendendo uno sguardo da vicino un orologio che ha cambiato un settore, e può essere in gran parte responsabili per la 'tendenza grande vigilanza' che è dominato disegno dalla sua uscita un decennio fa.
Potrebbe il Hublot Big Bang - riferimento 301.SB.131.RX (? Eh orecchiabile) alzarsi per favore?
Anche se Hublot ha rilasciato quello che sembra migliaia di Bangs successive in ogni concepibile colore , il sapore e il materiale l'originale è ancora nei loro cataloghi, e ancora un forte esecutore.

Il caso

Il Big Bang è tutto il caso. La costruzione complessa, incorporando tecniche e materiali tradizionali e moderni incarna 'l'arte della fusione' - una filosofia al centro dell'identità del marchio. Nel 2005 la combinazione di acciaio, ceramica e gomma era romanzo, ma nel decennio successivo il resto del settore ha raggiunto con modi di tendenza di Hublot. Ancora, la cassa di 44 mm regge bene, ed è un piacere da indossare. Ho trovato il tripudio di tessuti e materiali sempre coinvolgenti.

La fusione è di circa più di ibridi di materiale proprio non convenzionali come il Big Bang dimostra una fusione stilistica troppo; i tropi tradizionali del design di lusso orologio sportivo sono collaborato con un'estetica molto più industriale - zigrinatura pesante sul bordo lunetta e viti a vista (il bit proprietaria a forma di H è un bel tocco) funziona davvero. Potrebbe suonare come qualcosa cribbed da un comunicato stampa, ma per apprezzare il Big Bang si ha realmente bisogno di capire l'importanza svolto dal concetto di fusione nel loro processo di progettazione. Il gioco di materiali e texture è la chiave per l'appello di questo orologio e ciò che rende così divertente da indossare.

"Ho trovato il tripudio di tessuti e materiali sempre coinvolgenti. Il gioco di materiali e texture è la chiave per l'appello di questo orologio e cosa lo rende così divertente da indossare. "

il quadrante

L'utilizzo di materiali non convenzionali continua sul quadrante con fibra di carbonio intrecciata fornendo una trama che contrasta bene con la finitura a specchio della lunetta in ceramica. Fortunatamente, per tutti loro fusione, Hublot ha non confondere il fatto che lo scopo principale di un orologio è a dire il tempo. Il quadrante è estremamente leggibile - con larghe mani luminova pieni, grandi indici rodiato e contatori stampati discreti. Ho amato molto i numeri e indici; raccolgono sulla sensibilità industriali che attraversano l'orologio. Ciascun marcatore applicata è taglio attraverso con una scanalatura lavorata, ma mentre la scanalatura stessa è lucido, il resto del marcatore è spazzolato. Si tratta di un piccolo dettaglio, ma che molti marchi minori sarebbero trascurare. Come il resto della guardia, quadrante del Big Bang è su tutti i materiali e le finiture, ma la funzione non si perde nella forma.

Il movimento

Quando è stato rilasciato, il Big Bang sarebbe stato alimentato da un Valjoux modificato 7750. In questi giorni è a dondolo il Calibro 4100, che è un ETA 2894-2 di base di alta qualità con un modulo cronografico sulla parte superiore. Questo movimento è un esecutore provato, e non c'è alcun problema reale con le marche che utilizzano movimenti esterni. E mi lavoro questo punto, per una ragione semplice ma profonda lasciare. La maggior parte dei marchi svizzeri utilizzano movimenti ETA o simili nella loro gamma più ampia, anche i grandi giocatori come Patek Philippe, ed è nulla per ottenere snob circa.
La logica è forte. Perché reinventare la ruota se un movimento esistente e disponibile è perfetto per il lavoro? Non ho dubbi che per questo orologio, un movimento ETA è la scelta giusta. Eppure, vale la pena notare che per molti, un $ 16K cartellino del prezzo su un orologio in acciaio con un ETA abbastanza non modificata all'interno fitte nervo dell'anca tasca. Capisco che per alcuni consumatori questo non è davvero un problema, ma io personalmente penso che la proposta di valore è più convincente su orologi Hublot con i nuovi movimenti Unico in-house.

il cinturino

Il cinturino in gomma è parte integrante dell'identità del Big Bang, la messa a terra l'orologio di lusso in praticità - e anche qui, Hublot sono riusciti a iniettare personalità. Il battistrada simile a rombi (vagamente mi ha ricordato di un ferro da cialde) è distintivo e quasi aggressivo. Certamente non noioso. Visivamente le alette incappucciati nascondono il punto in cui incontra cinghia caso, aggiungendo l'impressione di un tutto senza soluzione di continuità. Il cinturino è garantito da un unico deployante pieghevole con un caratteristico grande e grosso fibbia. Mentre è solida e sicura, devo ammettere che ho trovato le linee un po 'troppo bruscamente lavorata per essere confortevole.

Al polso

Ho avuto modo di dire, il Big Bang era divertente da indossare. E 'grande e responsabile: appariscente e spudoratamente impressionante. E 'stato anche comodo e leggibile. E mentre il look sfacciato potrebbe non essere per tutti, sarei sorpreso se qualcuno potesse indossare questo orologio per un giorno e non può essere venduto su sua premessa. La cosa più impressionante per me era quanto bene questo orologio ha retto più di 10 anni. Si tratta di un design innovativo in grassetto. Troppo spesso disegni come questa data molto in fretta, ma non il Big Bang.

Zenith 2014 - immagini esclusive di prime novità e colloquio con il CEO Jean-Frédéric Dufour

Zenith 2014 riprende via con il suo cronografo calibro El Primero e il suo Elite calibro automatico. Ma, come Jean-Fred Dufour mi ha detto che sarà un anno più tranquillo.
Onestamente che avrebbe Zenith prevede l'esecuzione di così forte dopo quegli anni folli con l'ex amministratore delegato Thierry Nataf. Dal momento che Jean-Fred Dufour ha assunto Zenith cinque anni fa la produzione finalmente trovato torna alle sue radici. Zenith era sempre p roducing di alta qualità orologi a prezzi equi e questo è ciò che Jean-Fred ora continuerà a fare.
Vi invito ad ascoltare la mia intervista con la Zenith-CEO e di ascoltare direttamente f rom lui ciò che sta per essere il prossimo, perché quest'anno sarà più calmo e mi dice che sarà anche in futuro mantenere i prezzi dei suoi orologi fiera e moderato.

Jean-Frédéric Dufour CEO Zenith

Durante l'ascolto di mia intervista si prega di scoprire alcuni dei nuovi orologi Jean-Fred mi ha mostrato qualche giorno fa. Eravamo d'accordo che non avrei pubblicare questo prima di oggi ...

Zenith El Primero 410 acciaio 42 mm

Zenith El Primero 410 acciaio 42 mm

The case

TAG Heuer does not subscribe to a one-size-fits-all design philosophy. The Swiss brand offers the Aquaracer in both 41mm and 43mm case sizes. This particular variant is delivered in the latter size, with a steel bezel.

The Swiss watch company does offer alternative variants of the Aquaracer equipped with a costlier ceramic bezel. While the steel bezel is less expensive than its ceramic siblings, in my opinion, it is no less attractive and wearers shouldn't feel shortchanged with the full metal jacket version.

The bezel is brushed, unidirectional and marked with blue Arabic numerals. The 43mm diameter of the case felt optimally sized for my own wrist. Indeed, the scale provides sufficient dial space to be easily read without feeling ungainly when worn. The Aquaracer evinces a masculine air and looks robust, while tastefully sidestepping gauche excess.

I have always found the bracelets on TAG Heuer watches to be of high quality, free of sharp edges and solidly constructed. The bracelet attached to the Aquaracer 300M Calibre 5 Steel Bezel 43mm reinforces this opinion. The TAG Heuer branded folding clasp includes safety push-buttons and when fixed in position feels steadfastly secure.

The screw-in caseback is solid and features a 'diving bell' engraving. While this timepiece may be classified as a diver's watch by many, I think an engraving of a lithe freestyle swimmer would better suit the Aquaracer nomen.